Подводная фотография. Как это делают профессионалы.

Смысл фотографии с эффектом размытости (motion-blur) заключается в том, чтобы объект в центре находился в фокусе, а фон получался размытым. Чтобы получить такое изображение, надо устанавливать большую выдержку с задержкой вспышки. В момент съемки следует двигать камеру с той же скоростью, с какой перемещается объект съемки. Съемка с «проводкой» – не самое сложное в этом процессе, особенно с таким изящным объектом, как зелёная морская черепаха, обитающая в районе острова Сипадан в Малайзии, но вам придется поэкспериментировать с длительными выдержками. Я считаю, что 1/15 секунды подходит лучше всего. Наиболее сложный этап – это регулирование вспышки. Стандартная вспышка всегда срабатывает в момент открывания шторки, но для такого типа изображений вам нужно использовать вспышку ближе к моменту, когда шторка закроется. Этот прием называется «синхронизация вспышки по задней шторке затвора». Фотоаппараты Nikon имеют преимущество, так как все профессиональные камеры серии Nikon, начиная с фотоаппарата N90, легко сработают в таком режиме с любой вспышкой. Пользователям Canon может понадобиться адаптер Heinrichs Weikamp для синхронизации с внешними TTL-вспышками. Для данного снимка я использовал Canon EOS 5D в подводном боксе Subal и две спаренные вспышки Ikelite 200 на полной мощности. Выдержка 1/6 сек. при f/10 и ISO 100. Еще фотографии вы можете увидеть на сайте stuartwestmorland.com.

Так как большие животные являются движущимися объектами, часто до них можно добраться во время кормления или же брачных игр, когда они находятся ближе к поверхности. Поэтому вам необходимо понимать их поведение и заранее представить себе снимки, которые вы хотите получить. Для этого у вас будет время на судне, так как вам может понадобиться немало часов, чтобы найти горбатого кита и с детенышем, отдыхающих у поверхности, как эта пара у островов Тонга (на врезке), или рыб-парусников, загоняющих стаю мелкой рыбешки возле Исла-Мухерес в Мексике. Однако очень сложно подобраться достаточно близко и сделать фотографию, которая отобразит истинный размер животного – в такие моменты вам пригодятся навыки хорошего пловца и фридайвера. Чтобы сделать подобный снимок, нет необходимости погружаться на большую глубину – надо нырнуть всего лишь на 1,5 – 3 метра, чтобы оказаться на одном уровне с животными. Но вам придется поторопиться. Советы по композиции: поместите что-нибудь в кадре для того, чтобы показать размер животного – в данных примерах, детеныш горбатого кита и стая рыб помогают выделить основной объект. Найти подходящие настройки экспозиции для съемки при рассеянном освещении на небольших глубинах может оказаться непростой задачей. Обычно я фотографирую с приоритетом диафрагмы, потому что, когда я открываю диафрагму, уменьшается выдержка, что позволяет мне уловить движение. И наоборот, я могу уменьшить диафрагму, если объект в кадре движется медленно, когда мне нужен эффект горизонтального размытия или когда я хочу увеличить глубину резкости. Чтобы выровнять светлые и темные пятна, я полагаюсь на матричный экспозамер и намеренно недодерживаю 2/3 от максимального значения. И еще я использую брекетинг для каждого снимка. Мой основной фотоаппарат – Canon EOS 1Ds Mark III в боксе Seacam. В зависимости от ситуации, я использую фиксированный 14 мм широкоугольный объектив или 16-35 мм объектив с трансфокатором (zoom). Трансфокатор особенно полезен, когда я не могу подобраться к объекту съемки так близко, как хотелось бы. И последний совет по фотографированию больших животных: фотографируйте! Этот жанр подводной съемки требует больше физической подготовки, чем другие, но ваши усилия будут оправданы. Чтобы увидеть больше фотографий, посетите biganimals.com. 

Ключевым элементом впечатляющего сплита является композиция. Та часть фотографии, на которой изображена поверхность, должна быть такой же интересной, как и подводная ее часть. Я считаю, что самые хорошие сплиты – те, что сделаны на мелководье, где виден волнистый песок на дне или коралловый риф, тянущийся вплоть до водного горизонта. Вам понадобится сверх-широкоугольный объектив, например 14, 15 или 16 мм (для полной матрицы), или же 10,5 мм или 12-24 мм (для кропнутой матрицы). Объектив должен быть настроен на f/16 или f/22 для максимальной глубины резкости, а подводный бокс должен иметь 8- или 9-дюймовый полусферический стеклянный порт, чтобы удлинить линию поверхности. Обе части – подводная и надводная – должны быть в фокусе, но если одна немного расплывается, пусть это будет верхняя часть фотографии. Можете использовать нейтральный фильтр плотности на поверхности или используйте вспышку чтобы выровнять освещение на поверхности и под водой. Для данной фотографии я использовал две вспышки Sea & Sea YS-200 на половину мощности и наклонил кронштейны немного вниз, чтобы подсветить голову черепахи. Я использовал фотоаппарат Nikon F4 в боксе Nexus с 8-дюймовым полусферическим портом и 30 мм удлинительным кольцом. Ключевым элементом именно этой фотографии, сделанной на островах архипелага Туамоту (Французская Полинезия), был 14 мм f/2.8 объектив Tamron, сфокусированный на 6 дюймов, что позволило мне подобраться к черепахе очень близко и сделать маленький объект доминирующим на фотографии. Еще фотографии вы можете увидеть на сайте daviddoubilet.com.

Фотосъемка акул требует правильной аппаратуры, техники съемки, подготовки, наличия возможности и – самый ненадежный ингредиент – удачи. Для большинства случаев подводной фотосъемки акул я рекомендую использовать более длиннофокусную оптику. Чтобы акулу можно было сфотографировать, используя полусферическую линзу «рыбий глаз», это должна быть очень доброжелательная акула. Лучше выбирайте фиксированные объективы или объективы с трансфокатором в диапазоне фокусного расстояния 24-50 мм. В случае с фотографией рыбы-молота, я использовал Canon 1D Mark II с 17-40 мм f/4 объективом, что позволило мне вести акулу по мере ее приближения, выбирая нужную мне композицию кадра. Быстро перезаряжающаяся подводная вспышка Ikelite DS125 помогла мне добавить фотографии немного света. Настройки для данного снимка: 1/250 сек. при f/9, ISO 200. Я сделал экспозамер по точке в воде и подобрал 2/3-stop коррекции экспозиции. Встречи с акулами во многом зависят от сезона или их модели поведения. Никто не заменит опытного гида, который позаботится, чтобы вы оказались в нужном месте в нужное время, а также обеспечит вашу безопасность. В случае с летающими большими белыми акулами (верхний снимок), обитающими в Южной Африке, операторы внимательно наблюдали за естественным прыжком акулы для атаки, прежде чем разработали приманку в форме тюленя. Я использовал 70-200 мм f/2.8 объектив c камерой Canon V1, пленку Kodak E200 с ISO 800 для выдержки 1/2000 сек. при f/4. Слабый рассеянный свет требовал высоких значений ISO (диапазон чувствительности) и экспонометрический замер был установлен на приоритет выдержки. Я предварительно сфокусировался на приманке и повернул кольцо фокусировки на место. После чего я ждал. Ждал того момента, когда акула наконец-то выпрыгнет. Все закончилось прежде, чем я успел что-либо понять. Честно говоря, я пропустил момент первого прыжка, но остался ждать и все-таки сделал снимок, когда акула выпрыгнула снова через 30 секунд. Чтобы увидеть больше фотографий, посетите brandoncole.com.